EL ALMINAR DE KALON. BUJARA

Creado en el siglo XII es lo único que sobrevivió a la antigua mezquita (la actual es del siglo XVI)
 

Llegó a ser el minarete más elevado del mundo musulmán con sus 48 metros de altura.

Un minarete circular de muros en talud (nueve metros de diámetro en la base y seis metros en la cúspide) que sirve también como torre de control sobre la estepa circundante.

 

Realizado en ladrillo su decoración en bandas recuerda sorprendentemente a la labor de dechado de las torres mudéjares aragonesas.

Como en ellas aparecen dibujos utilizando en dos planos el ladrillo creando redes de rombos, mocárabes, punteados, lacerías... 

En su agitada vida el propio  Genghis Khan decidió mantenerla en pie.

A lo largo de los siglos desde su altura se despeñaban a los condenados a muerte

DE VIAJE POR UZBEKISTÁN

PLAZA DE REGISTÁN. SAMARCANDA

La plaza de Registán en Samarcanda es un centro del mundo y la historia.

Un lugar exquisito por donde pasó durante siglos la Ruta de la seda.

Se trata de una plaza abierta por uno de sus lados largos que se organiza por medio de tres inmensas madrasas, la central también con su propia mezquita.

La estructura de estos edificios ya la hemos visto aquí, con patio de cuatro iwanes, pistaq de entrada y minaretes y cúpulas bulbosas, que hacen un efecto espejo, relacionándose una con otras.

Aunque el conjunto sea sumamente armónico fue construido a lo largo de los siglos

La más antigua de todas fue la construida por Ulugh Beg, siendo una de las madrasas más relevantes de toda Asia en tiempos modernos.

En el centro se encuentra la madraza Tilla Kari , que añade una mezquita en su interior con una cúpula de interior dorado (la última construcción reciente, tras los daños sufridos por los terremotos).

 

 La tercera, Sher Dor, fue la última en realizarse y en su pistaq se encuentran dos grandes leones en sus mosaicos

Un lugar fascinante.

DE TURISMO POR UZBEQUISTÁN

La khanaka de Nadir Diván-Begi. Bujara

El sufismo (que ya explicamos aquí) generó sus propias formas arquitectónicas que variaron geográficamente.

Mientras en el Magreb (zaouia) presenta una forma compacta a la que se accede tras un largo y estrecho pasill, aquí se retoma la arquitectura de madrasas (tan importante en la zona) para plantear una entrada en pishteq con gran iwan central decorado con azulejos polícromos que nos conduce al interior, eliminando el tradicional patio.

 

En él todo se subordina a la gran cúpula central que tiene importancia arquitectónica pero también simbólica, vinculada al dhijr, meditación y celebración divina, en donde el círculo se convierte en la perfección y, por ende, la cúpula en la representación de lo celestial.

Además de ello, se cuidó especialmente la acústica (dada la importancia que tenía la música durante las celebraciones sufies), colocando un sistema de "altavoces" a atrcés de cuencos cerámicos empotrados en las partes altas de la construcción, como posiblemente ya hacían los romanos en sus teatros o ya vimos en alguna sinagoga portuguesa, que se multiplican gracias a las profundas trompas sin mocárabes.

El tradicional estanque o fuente (importante también a nivel simbólico por los significados del agua) queda fuera de la construcción, al realizarse un hauz que organiza todo el espacio de la plaza.

 

Esta khanaka fue construida en el siglo XVII, vinculada a la orden Naqshbandi que tuvo especial importancia en Bujara (una de las ciudades más santas del Islam), siendo también utiizada como albergue de peregrinos, asilo de viejos sufíes (salik) y escuela (talibe), situándose las estancias en las paredes exteriores, rodeando la construcción central.

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Shirin Bika Agha Mausoleum. Samarcanda

Parece imposible elegir entre los dieciseis mausoleos que componen Shan i Sinda, la ciudad de los Muertos de Samarcanda de la que ya hablábamos aquí.
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 Sin embargo, este me pareció especialmente delicado y os invito a ver alguno de sus detalles.

Su fachada en iwan es tan magnífica como el resto, con mayólicas de azul cobalto y sus decenas de "mandalas" florales que invitan a la meditación o, simplemente, a la alegría de ver su magnífica policromía, tan exuberante.

En el interior, sin embargo, se suaviza el color y todo se vuelve de una delicadeza extrema. Un verdadero sueño de azul y oro.

 

En sus paredes se van alternando paisajes de clara influencia china que nos hablan de esta ruta de la seda y sus mil influencias recíprocas.

 

 

 Son paisajes serenos, suaves en su tierno manierismo califráfico que se compensa por el uso de un color suave, casi desvaído, con el que nos hablan del paraiso islámico entendido como un maravilloso jardín

Un poco más arriba se encuentran sus celosías y juegos de luces.

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Pero la gran guinda del pastel es la cúpula, pintada al fresco como gran parte de toda la decoración interior y su representación de los siete cielos que se derraman desde la divinidad central hacia el mundo terrenal, con exquisita "lágrimas" de azules atauriques que se agrandan según descienden.

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Shah-i-Zinda. La Ciudad de los Muertos. Samarcanda

Pocas cosas he podido ver de arte islámico que logren, siquiera, aproximarse a la Alhambra, y sólo esta necrópolis casi puede ponerse en pie de igualdad con ella.

Hoy simplemente nos vamos a ocupar de sus orígenes y plan general para dedicarle posteriormente posteriores post de sus distintos rincones.

Ya su nombre es fascinante.

Shah-i-Zinda, el muerto  (el rey) que vive.

Una leyenda afirma que que el propio primo de Mahoma (Kusam Ibn Abbas) llegó a Samarcanda en el siglo VII y, aún no islamizada, fue decapitado mientras oraba. Milagrosamente, recogió su cabeza entre las manos y se internó, guiado por el profeta Khizrt, en un pozo de esta ladera para seguir viviendo para siempre en sus profundidades. (La zona siempre había sido un lugar sagrado con manantiales de agua)

En su honor se construyó una mezquita mausoleo cuya última gran reforma se realizó en el siglo XVI.

Diversas dependencias del complejo de Ibn Abbas
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En torno suyo comenzó a formarse (en torno al siglo XIV), la primera necrópolis, de la que nos quedan algunas estelas, pues el gran florecimiento artístico del lugar tendrá lugar en tiempo de Tarmelán (Timur, con la reactivación de la citada leyenda, con evidente trasfondo político que justificara la nueva dinastía), creándose los 16 mausoleos de su familia y principales colaboradores.

 Estos se colocan en torno a una estrecha y empinada calle que comienza en el iwan construido por Ulug Bek y termina en el morabito.

 La estructura de los mausoleos responde (en la mayoría de los casos) a gran iwan de entrada que conduce a una planta cuadrada que se cubre con cúpula de doble casco como las que ya analizmos en el Mausoleo de Gur i Mir.

Shirin Bika Agha Mausoleum

La maravillosa decoración la analizaremos en un próximo post
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